mBlogs

У меня в квартире скопился целый зоопарк источников света, основанных на разных физических принципах. Есть лампы накаливания (ЛН) — простые, молочно-шаровые, зеркальные, с фитоспектром и инфракрасные на балконе-зимнем саде; галогенки — трубчатые 113мм и компактные, cо встроенными отражателями и без, на напряжение 220 и 12 В; люминесцентные лампы (ЛЛ) — трубчатые T13/T8/Т5, компактные (КЛЛ) и круговые, ультрафиолетовые на 254 нм и 325 нм (стерилизатор и фотокаталитический очиститель воздуха); светодиодные светильники (декоративная подсветка, ночники и бестеневое освещение предметного столика стереомикроскопа). Есть тросовая система, кстати, гибкая и удобная. Присматриваюсь к металлогалогенкам — спектр у них идеальный. Общее число мощностей, типоразмеров и цоколей ламп переваливает за полтора десятка.

Намедни наблюдал в магазинах массовую закупку КЛЛ. Понятно — электричество с нового года подорожало, яркое освещение выльется в значительные суммы.
Многих, увы, ждет разочарование, когда недешевые лампочки перегорают через месяц-два, светят тускло, искажают цвета. Чтобы деньги тратились с умом, позволю себе дать несколько советов (ремонтник — это не профессия, а состояние души, так что чинил и КЛЛ).

1. Менять на КЛЛ имеет смысл лампу накаливания (ЛН) мощностью не менее 60 Вт. В противном случае экономия будет слишком незначительна, КЛЛ не окупится. Исключения — желание избежать нагрева от ЛН или неудобство замены, если ЛН размещена в труднодоступном месте. Ну и если вы знаете, где взять КЛЛ за 20-30 рублей...

2. КЛЛ очень не любят частого включения, каждое включение уносит 2-3 часа ресурса. Общий ресурс недорогих КЛЛ 6-8 тыс. часов, и десяток включений в день (например, в туалете) резко сокращает их жизнь. Лампа может перегореть через полгода, тогда вы попадете на деньги  .

Правда, в более дорогих КЛЛ с плавным стартом, когда лампа разгорается за 1-2 сек, частые включения не так разрушительны. Но это проверить сложно: задержка старта может быть реализована по-разному, помимо грамотного прогрева катодов встречаются и более примитивные схемы.

Лучше всего привыкнуть включать КЛЛ не более 2-3 раз в день, например на кухне завести утреннюю и вечернюю «смены». Если уж выключили лампу, постарайтесь в течение 3-5 минут, пока она не остынет, не включать вновь (в горячей лампе плавный старт не работает, и износ электродов будет максимальным).

3. КЛЛ не любят размещения цоколем вверх. Дело в том, что рядом с цоколем расположен электронный балласт, и над колбой он сильно нагревается (до 60-80 град), особенно если в плафоне нет нормальной вентиляции. Из соображений экономии (схема-то одноразовая, выкидывается вместе с лампой) большинство производителей применяют дешевую элементную базу, нестойкую к нагреву.

Например, конденсаторы ставятся с температурным пределом 85 град, а не 105 как надо бы. Ресурс горячего балласта уменьшается в несколько раз, и он выходит из строя через год, а то и раньше. Грамотная схемотехника без упрощений встречается в основном у известных мировых марок (GE, Osram), причем в не самых дешевых сериях (маркировка Pro, LongLife и т.п. )

Ситуацию можно улучшить, если просверлить в корпусе балласта 6-8 вентиляционных дырок диаметром 2-4 мм (можно и проплавить раскаленным гвоздем). Вид чуток портится, но детали охлаждаются лучше и КЛЛ живет дольше.

4. Пластиковый корпус КЛЛ иногда сильно воняет при работе-от нагрева испаряется пластификатор. Это может привести к аллергии, и во всяком случае, некомфортно. Обычно запах проходит через 2-3 дня, но у дешевых моделей может держаться месяцами — производитель разбодяжил пластик черт знает чем.

Средство борьбы то же — по возможности избегать положения балластом вверх, просверлить дырки для вентиляции, не брать КЛЛ неизвестных марок, принюхиваться при покупке (дрянной пластик заметно воняет и при комнатной температуре)

5. КЛЛ несовместимы с диммерами, выключателями с подсветкой, устройствами плавного старта и защиты. Вся эта арматура резко сокращает им жизнь, придется ее заменить.

Диммер плавно меняет напряжение, но КЛЛ либо горит, либо нет. У мировых лидеров, правда, есть модели, позволяющие регулирование света, но я их видел только в каталогах: вряд ли лампочки с отпускной ценой 15-20 евро будут пользоваться у нас спросом.

Выключатель с подсветкой заставляет КЛЛ мигать в выключенном состоянии, поскольку малый ток через неонку или светодиод заряжает стартовый конденсатор. От этого катоды быстро изнашиваются, КЛЛ за считанные месяцы тускнеет и перегорает. В многорожковой люстре можно избегнуть мигания, если оставить одну ЛН.

Устройство плавного старта предназначено для галогенок, а у КЛЛ оно только испытывает терпение. Надолго его не хватит...

6. Габариты КЛЛ часто доставляют проблемы — они заметно крупнее ЛН, не помещаются в плафоны или некрасиво выглядывают. Последнее портит интерьер, может слепить глаза и т.п. Надо это учитывать еще ДО покупки. Я советую скачать из Интернета каталоги основных производителей, и справляться там о размерах. Модельный ряд меняется дважды в год, так что каталоги должны быть свежими.

Технологический прогрес ощутим и здесь — так, в последнее время появились КЛЛ на основе тонкой трубки диаметром 6 мм. Это позволяет сделать лампу почти такого же размера, как заменяемая ей ЛН. По крайней мере, я впервые смог вкрутить такую КЛЛ в потолочную «тарелку», куда и не всякая ЛН влезала.

7. Форма КЛЛ играет определенную светотехническую роль. Это может быть витая трубка (витушка), U-образные прямые трубки числом от одной до четырех, пятитрубчатый гнутый «лотос» и т.п. У них различаются не только геометрические размеры (самые громоздкие ушки, самый компактный лотос), но и распределение света.

У витушек больше света направлено по оси лампы, ушки в основном светят по сторонам, лотос дает равномерно направленный свет. Это существенно влияет на освещенность рабочей поверхности (например, обеденного или письменного стола), поэтому во избежание разочарований и дискомфорта учитывайте подобные нюансы.

Обычно КЛЛ одной и той же мощности выпускаются в разных исполнениях, так что не бросайтесь на первую подходящую лампочку, прикиньте сперва условия работы и требуемую диаграмму направленности.

8. В отличие от ЛН, КЛЛ не загораются мгновенно после щелчка выключателя. Независимо от того, есть ли плавный старт (1-2 сек), КЛЛ поначалу светят довольно тускло, вполсилы, и на полную яркость выходят через 20-90 сек. Это зависит от мощности (чем она больше, тем дольше разогрев), добросовестности производителя и степени износа лампы, а также температуры окружающей среды.

Если производитель решил сэкономить и положил в колбу меньше чем надо ртути (точнее, амальгамы), то давление ее паров будет расти медленнее, и на штатный режим лампа выйдет когда полностью прогреется (а это около минуты). У экземпляров с «пробегом» свободной ртути тоже становится меньше, отсюда и удлинившийся прогрев.

Подобная особенность КЛЛ иногда удобна (скажем, человек вошел с темноты в помещение, и разгорающаяся лампа помогает адаптации зрения), но чаще раздражает, особенно в тех помещениях, куда заходишь на короткое время (санузел, кладовая и т.п. ), а свет нужен яркий. Там часто лучше оставить ЛН.

9. Ввиду наличия ртути в колбе, КЛЛ требуют аккуратного обращения. Сгоревшие КЛЛ НЕЛЬЗЯ выбрасывать в мусоропровод или общий контейнер, если вы не хотите слабоумия своим детям (см. действие паров ртути на организм). Для этого в каждом ЖЭКе обязан быть спец.контейнер, было постановление Правительства Москвы. Раньше КЛЛ принимали и в мегамаркетах, теперь вроде перестали.

Разбитая КЛЛ представляет опасность! Внутри колбы содержится 5-20 мг ртути, вся она может испариться, а ПДК всего 2 мкг/куб.м. Т.е. одна лампочка может загрязнить 3-10 тыс. кубометров воздуха!

Надо обязательно найти в обломках колбы шарик амальгамы (слава богу, жидкую ртуть в ЛЛ уже не применяют) замотать все в герметичный пакет и вынести в спецконтейнер. После этого тщательно проветрить комнату.
Пылесосом не пользоваться, иначе его придется выкинуть вместе с лампой.

10. Ну и как всегда, уловки узкоглазых собратьев. У КЛЛ дешевых китайских марок чаще всего завышены потребляемая мощность и особенно световой поток. «Приписка» по мощности обычно 10-20%, по потоку — 20-30%. В совсем безродных изделиях показатели завышены чуть ли не вдвое!

Поэтому часто рекомендуемый способ подбора КЛЛ, когда мощность ЛН делится на 5, тут не подходит. В реальности надо делить на 3.5-4, а с учетом снижения потока в ходе эксплуатации (как минимум, 20% к концу срока службы) лучше делить на 3-3.5. Cтоваттную ЛН, скажем, надо заменять не 20 ваттной КЛЛ, а 26-30 ваттной. Света много не бывает!

Вот пример: на кухне висела 26 ваттная КЛЛ Космос (форма лотос), заявленный поток 1560 Лм. Купил 30-ваттную витушку Хамелеон, заявлен поток 1600 Лм. Она оказалась на целую треть ярче Космоса, вывод — про мощность и поток у того врали, последний в реальности не более 1200 Лм. По данным измерений, у ламп Космос потребляемая мощность на 20% меньше заявленной (21 Вт вместо 26).

Косвенные признаки добротного изделия — качественная упаковка, полная информация включая световой поток, срок службы и завод-производитель (крупные заводы в Китае выпускают КЛЛ множества марок, включая известные европейские брэнды; контроль качества там подобающий).
Автор: Илья Зайдель

Хочу добавить по поводу некачественных и  вонючих лампочек.

Случайно увидел КЛЛ на 12 Вт за 15 грн. Фирма АЕС. Стояла одна единственная среди остальных. Купил. В глаза сразу бросилась упаковка — блестящая, вся в галограммах. На свету хрен чё прочитаешь. В тени увидел, что языках на 20 написано о том, что лампочка работает 8000 (6 лет. Хотя 8000 часов ≠ 6 лет.) часов только при условии, что светится она будет 3 часа в стуки. Вобще убило... Решил немного посчитать. Во-первых, насчитал, что лампочка возможно проработает не 8000, а 6570 часов. А если её вобще не выключать — не продержится и года — всего 273 дня. Но упаковкой и математическими способностями узкоглазых не ограничилось — лампочка ужасно воняет. В доме даже ставить не хочу. Может во дворе куда-нибудь притулю. Фотки выкладываю.

Ссылка по теме: каталоги ламп GE, Philips, Osram, Sylvania, Narva и др. Каталоги основных мировых производителей.